Hur man förstår din reflexkamera

När de introducerades för första gången var digitala SLR-kameror väldigt dyra, så de kunde endast köpas av proffs. Sedan dess har priset sjunkit avsevärt och nått utbudet av konsumentprodukter. Därför köper många människor digitala SLR-kameror utan att förstå hur de fungerar och därmed utan att utnyttja de flesta av sina funktioner. Den här artikeln visar de vanligaste funktionerna och visar hur du lär dig hur du använder en genom att experimentera och experimentera. Principerna som beskrivs här gäller för alla kameror, men det är troligtvis inte möjligt att manuellt ställa in slutartid och bländare i de flesta digitala digitalkameror. Under alla omständigheter, fortsätt läsa.

steg

Sök efter ämne. Vi tar bilder Använda ett brett utbud av inställningar, så det är viktigt att du inte väljer ett ämne som är för mörkt. Kom ihåg att det mänskliga ögat kan uppleva ett mycket bredare spektrum av ljusintensiteter än sensorn på en digitalkamera (som kallas dynamiskt intervall av kameran). Vårt öga kan se på det som ligger utanför ett fönster och samtidigt se tydligt vad som är inne, även om ljusförhållandena inuti är helt annorlunda än de yttre. Kameror, speciellt digitalkameror, kan inte göra det här. Så när du tar en bild under dessa förhållanden kommer du att kunna se tydligt eller vad som ligger utanför fönstret, eller vad som är inuti. Kom ihåg det, när du väljer ämnet.

Stabilisera din kamera. Om du har ett stativ, använd det - om du har ett golv där du ska placera kameran ska du lägga ner den. Inte att ett stativ är som nödvändigt som många hävdar - men om du vill observera effekterna du får genom att ändra kamerainställningarna är det bättre att göra olika skott av samma ämne exakt med samma skott. Bockarna visar sig vara mycket värdefulla i de fall du måste skjuta med längre slutartider. Många fotografier flyttas på grund av kameraskakning. Om din kameralins har en stabilisator, använd den.

Ställ in kameran i helautomatiskt läge, vanligtvis angivet med Program (P). I vissa kameror hittar du också en separat inställning som gör det möjligt att automatiskt välja sensorns känslighet, en auto-ISO-läge. Vissa kameror har en strömbrytare på kamerans kropp eller lins, vilket gör att du kan välja mellan manuell fokus och ett eller flera autofokuslägen. Generellt vill du välja det autofokusläget som kontrollerar bildens perfekta fokus innan du tar bilden (vanligtvis anges med "enda skott"). Manuell fokusering är användbar vid svagt ljus eller när autofokus kan förväxlas - autofokusläget markerat med "kontinuerlig", "spårning" eller "AI Tjänsteman" är den som fortlöpande följer (vad han tycker är det) motivet håller det i fokus medan du håller slutarknappen halvvägs ner och låter dig minska tiden du skulle förlora genom att trycka på avtryckaren halvvägs för att återaktivera automatisk eld, och är det bästa läget för sportfotografering eller att fotografera andra ämnen i kontinuerlig rörelse.

Spela med kamerans ISO-känslighetsinställningar. Det här är det första av kamerainställningarna du vill experimentera med. Du kan ställa in det genom att titta på kamerans menyer - många kameror låter dig ändra inställningen genom att trycka ett par gånger en eller två gånger. Värdet uttryckt i ISO är kameransensorns ljuskänslighetsmätning - ett lägre tal indikerar mindre känslighet, medan ett högre tal indikerar större känslighet. Ta en bild av ditt ämne med det lägsta ISO-värdet (normalt 50, 100 eller 200), sedan med sitt högsta värde (800, 1600 eller högre). Observera följande:

Bilden som tas med lägre ISO-känslighet kommer att ha tvingat kameran att använda en längre slutartid (som vi kommer att diskutera senare senare), medan fotot taget med högsta ISO-känslighet kommer att ha använt en snabbare slutartid. Skillnaden mellan de två bilderna kan vara uppenbar nog att lätt känna sig. Möjligheten att använda en snabbare slutartid innebär att du exempelvis kan frysa rörelsen (och även undvika effekten av kameraskakning), även under svagare förhållanden än vad du kan göra med mindre känslighet.

Bilden som tas med en lägre ISO-känslighet kommer att ha mindre brus (några bleka pixlar) än en som tas med en högre ISO-känslighet (även om DSLR-kamerorna, på grund av den högre upplösningen av sin sensor, har prestanda som är mycket högre än den höga känsligheten ISO jämfört med små digitalkameror tips och snaps). Så du måste välja vilken av de två funktionerna som ska ge upp, mellan bildkvalitet och prestanda under svagt ljus. Vid en konsert kan exempelvis en högre ISO-känslighet vara mer lämplig - vid högre ljusförhållanden eller om du väljer att använda ett stativ och, ännu bättre, men inte ens en fjärrkontroll krävs, kan en lägre ISO-känslighet vara vara mer lämplig.

Använd den lägsta ISO-känsligheten som gör att du fortfarande kan installera en hastighet (vanligen lika med 1 / brännvidd av linsen för fotografier som tas i hand, en eller två slutar långsammare om linsen är utrustad med bildstabilisator, högre hastigheter, startar minst 1/250 när det gäller handlingsbilder eller sportfoton), förutom en ganska liten bländare, så att alla viktiga element (t.ex. människor) ligger inom djupet av fält. Detta kräver ofta en ganska hög ISO-känslighet. Ibland är det bättre att offra några missfärgade pixlar här och där i bilden istället för att vara med en suddig eller suddig bild. Vissa kameror kan automatiskt välja en rimlig ISO-känslighet.

Ställ in kameran i bländarprioritetsläget ett ögonblick. Du kommer att kunna förstå exakt vad det betyder på ett ögonblick. I Canon-kameror heter dialen som låter dig välja olika lägen "Av" (som står för Bländarvärde, vilket betyder värdet på membranets öppning). I Nikon-kameror heter det "EN".

Ställer in linsens bländare (kallas även en bländare). Denna inställning kan vara i en ratt med ett antal siffror på linsen (dessa siffror är vanligtvis i intervallet 1,4 till 22 för de flesta linser) - annars se i bruksanvisningen till kamera för att ta reda på hur du justerar. Membranet är just det: ett hål öppet mot framsidan av linsen som gör att en mindre eller större mängd ljus kan nå sensorn. Membranets storlek uttrycks som förhållandet mellan brännvidden och hålets diameter (därför hänvisar vi till dessa värden som till exempel f / 5.6) - följaktligen en bländare mindre (mindre ljus som når sensorn) indikeras med ett numeriskt värde största. Ta sedan två bilder, en med en större bländare och en med en mindre bländare. ser:

Bakgrunden till ditt foto är mindre klart med en större bländare än ett foto taget med en mindre bländare. Denna definition kallas skärpedjup. Så, om du vill att ett ämne ska sticka ut ur bakgrunden, använd en större bländare för suddig bakgrunden samma - om du behöver fokusera på en större del av scenen, använd en mindre bländare. Några linser har linjer som ritats på fokusskalan på olika avstånd för att ange djupet vid vilka objekten kommer att vara tillräckligt skarpa vid en viss bländare (området utanför intervallet blir mer oskärnt i förhållande till avståndet från intervallet själv, men det blir mindre suddigt med mindre öppningar än med större öppningar). Eftersom oskärpa beror på bredden på vinkeln där ljusets strålar som slår på objektivet som avviker från själva objektet, ökar det snabbare om objektet är närmare linsen: att fokusera på något som finns på ett avstånd av 6 meter, med ett normalt mål, kommer det att hålla mer eller mindre i fokus även föremål som ligger några meter från linsen och upp till oändligheten. Medan man fokuserar på något halv meter från linsen, kommer det bara att hålla föremål som ligger mycket nära motivet i fokus.

En mindre bländare gör att sensorn når mindre ljus än en större bländare, vilket tvingar kameran att kompensera för en längre slutartid. Det här är vad som kontrolleras med en inställning "vid membranprioritet". I automatiskt läge bestämmer kameran automatiskt huruvida bländaren eller slutartiden ska justeras så att rätt ljusnivå når sensorn - AV-läget tvingar kameran att prioritera bländaren och lämnar den till bara möjlighet att justera slutartiden. Det innebär dock att du inte kommer att kunna se effekterna av att byta bländare på den totala exponeringen, eftersom kameran automatiskt kompenserar för variationen. Försök sedan ställa in kameran till ett helt manuellt läge (M) för att kontrollera effekten av ändringen i bländaren på ljuset som når sensorn.

Så du måste göra en kompromiss mellan skärpedjup och kamerans prestanda under svagt ljus. Du kan välja mellan en stor bländare, vilket minskar skärpedjupet men får sensorn att nå mycket ljus eller en mindre bländare, vilket kommer att motverka den motsatta effekten. Det finns också problem relaterade till effekterna av diffraktion, vilket subtraherar tydligheten i bilden med mycket låga bländaröppningar. Som en allmän regel bör du inte använda en lägre bländare av f / 8 av / 11 (kom ihåg: ett högre antal! ) om inte ett mycket stort skärpedjup verkligen behövs.

Ställ in kameran till fullt manuell läge (M). Denna inställning kommer att berätta för kameran att ignorera allt kontrollerna för korrekt exponering av bilden. För det mesta behöver du inte använda den här inställningen (och du får inte använda den: det finns bra skäl till att kamerorna har exponeringskontroll). Men i vårt fall är det nödvändigt att visa effekterna av slutartid.

Spela med slutartid. Kontrollera kamerans bruksanvisning för att se specifikt hur du kan göra det. Slutartiden uttrycks i siffror som ökar i en ökande sekvens, dubblerar ungefär varje gång och uttrycks normalt som en bråkdel av en sekund - till exempel: 1 sekund, 1/2, 1/4, 1/16, 1 / 25, och så vidare (varje kallas en "stanna"). Ta två fotografier med två slutartider som varierar med ett par stopp i förhållande till varandra. ser:

Bildet med den snabbaste exponeringstiden blir mörkare. Detta kan vara bra eller dåligt, beroende på ljusets förhållanden.

Fotografering med långsammare slutartid kan visa vissa tecken på sudd eller rörelse om du har tagit en fri hand. Även om du sätter kameran på ett stativ, använder du långsam slutartid (en halv sekund eller mindre, de slutartider du skulle använda på natten), fotografering kan flyttas på grund av kameraskakning.

Därför måste du, under mycket svagt ljus, använda längre slutartider, vilket kan orsaka suddiga foton och suddighet. Vid mer intensiva ljusförhållanden måste du använda snabbare slutartider, vilket kommer att leda till frysningshastighet. Det kan vara bra eller dåligt. Om du behöver högre exponeringstider med dagsljus, använd ett ND-filter.

Spara den här informationen. Du måste tänka när det gäller ljus - du kan justera bländare, ISO-känslighet eller slutartid för att kompensera för olika ljusintensiteter. Justering av ett av dessa värden kommer att ge positiva eller negativa effekter på ditt fotografi. Minns effekten av var och en av dessa inställningar, och ta hänsyn till dem när du tar bilder tills du är spontan.

Återställ kameran till det programmerade läget (P), för nu. Det är bra att veta vad som förklaras ovan, och med tiden kommer du att veta när det är nödvändigt att ändra var och en av inställningarna. I de flesta fall är det programmerade läget dock tillräckligt.

Försök använda olika mål om du har mer än en. Om du inte har en använder du förmodligen en zoom. Båda är bra. Fasta objektiv med olika storlekar har olika brännvidd - zoomen har ett variabelt brännvidd. Brännviddsavståndet är avståndet uttryckt i millimeter mellan objektivkristallinserna och sensorn (eller filmen). Med olika brännvidder är perspektivet som uppnås helt annorlunda.

Standard 50 mm-linsen har ett perspektiv som är mer eller mindre lika med synfältet på det mänskliga ögat när det används med en 35 mm film eller en full-frame sensor. emellertid, vet att de flesta digitala SLR-kameror är mindre än 35 mm film. Som ett resultat måste de faktiska brännvidderna multipliceras med cirka 1,5 i de flesta digitala SLR-kameror (detta kallas "grödfaktor" eller "brännvidd multiplikatorn"). De flesta Canon-sensorer har en grödfaktor på 1,6. De flesta Nikon-sensorer har en grödfaktor på 1,5.

Vidvinkelobjektiv, till exempel 28 mm, låter dig fotografera mycket stora scener. De har en mycket vidsträckt utsikt. Dessutom skapar de intrycket att du tittar på ditt ämne på avstånd. Därför är de lämpliga för fotografering av små rum (de gör sakerna större), landskap etc. Ämnen nära kanterna på bilden verkar långsträckta: detta skapar en intressant effekt för byggnader, men groteska för människor. Vidvinkelobjektiv gör motivet mycket stort endast när det ligger mycket nära linsen, samtidigt som en stor del av bakgrunden omges. När bakgrunden är intressant, som vid ett brett panorama, är en vidvinkel idealisk. Om den intressanta delen reduceras, som vid en vacker solnedgång i horisonten, är det bättre att använda en telefonsensor, kanske efter att ha tagit några steg tillbaka.

Teleobjektiverna, 80 mm eller högre, kommer att föra ämnen närmare kameran. Så, de används för porträtt (eftersom det tvingar dig att komma ifrån ämnet - dessutom perspektivet på större avstånd gör näsan mindre) och naturalistisk fotografering. emellertid, kom ihåg vad vi sa tidigare om värdena på membranöppningen: för att tillåta linserna i en teleobjektiv med hög brännvidd för att låta samma mängd ljus passera i förhållande till en lins med en mindre brännvidd, måste det vara mycket större. En extrema zoom på 200-500 mm f / 2.8, t ex väger cirka 15 kilo och är mer ungefär dubbelt så ljus som en 50mm-lins för 30 år sedan. Bortsett från de få få extremt dyra linserna är flertalet teleobjektiv på konsumentnivå inte särskilt ljusa (dvs bländarens bländare relativt brännvidden är relativt liten jämfört med den med lägre brännvinklar) Tvinga dig att använda längre slutartider under svagt ljus. Det kan åtgärdas med högre ISO-känsligheter, som förklaras ovan - det här är en kompromisslösning som du måste välja. Teleobjektiv som har en större membranöppning har en mycket högre kostnad och väger mycket mer - ofta är det mycket bättre att köpa billigare som du enkelt kan ta med dig och enkelt använda, till kostnaden för lite mer ljud. , på grund av en högre ISO-känslighet. De billigare telefonlinserna fungerar på väsentligen samma sätt med membranöppningar på 5,6 och under, vilket är utmärkta för ett betydande skärpedjup. För lägre skärpedjup kan du använda en dyr lins med stor bländare, eller använd helt enkelt en lins som har en längre brännvidd och en mindre bländare och rör sig bort från motivet tills den har önskad storlek .

Zooms kan orsaka snedvridningar, vilket medför att raka linjer blir böjda i vissa fall, särskilt vid ändarna av zoombrännvidden. Vissa kameror kan kompensera automatiskt genom att ändra bilder för att eliminera distorsion. Om din sak inte har den här funktionen, försök att undvika att rama långa raka linjer nära kanterna på fotot och parallellt med dem, där problemet vanligtvis uppstår.

Avsluta och klicka. Nu när du har en bättre förståelse för hur kameran fungerar och hur du behöver använda den i de situationer där automatisering inte fungerar ordentligt, måste du gå ut och börja använda den.

En blixt kan användas under olika omständigheter. SLR-kameror styr i allmänhet ljusstyrkan på den interna blixten eller en mycket kraftfull extern blixt för att belysa motivet smidigt. Du kan använda en blixt med reducerad effekt (vilket ger ett negativt värde till "flash exponeringskompensation") i dagsljusförhållanden för att dämpa - men inte eliminera - skuggor som skapar överdriven kontrast. Använd en blixt i svagt ljus för att belysa scenen. Reflekterande ljuset i taket (med en extern blixt, utrustad med en justerbar reflektor), belyser du ett stort område diffust. Blixtlampan är mycket kort, så exponeringen av fotografiet beror i grunden på bländar- och ISO-inställningarna, inte på slutartiden (som vanligtvis är begränsad till 1/250 eller lägre tid på grund av driften av vanliga gardinluckor för SLR-kameror). En längre slutartid ökar mängden ljus, men använd inte exponeringstiderna så lågt, eftersom fotot kan flyttas på grund av plötslig rörelse av kameran eller motivet under lång exponering.

Ett polariserande filter är användbart när du skjuter i solljus för att minska reflexen och göra färgerna ljusare genom att minska reflekterat solljus, särskilt genom att himlen blir blåare "cirkulärt polariserande filter" för bättre kompatibilitet med autofokuslinser). Rotera det på ringmuttern för att maximera effekten. De ekonomiska kan gå bra, men kontrollera att de är belagda med ett lager (eller flera lager) för att minska reflektionerna på bilden och att tråden har gjorts försiktigt, inte att skada linsen, speciellt om tråden av linsen är plast.

Ofta behöver du bilderna som tagits med din kamera för att vara i ett JPEG-format som är klart att visas, snarare än i (eller i tillägg till) ett RAW-format, vilket kräver ytterligare bearbetning på datorn, men helt redigerbar. Vissa behandling som gör kameran till RAW-bilder relatera till färgjusteringar, så att de ljusaste föremål, som är helt reflekterar ljus, ser vita snarare än dessa färger gulaktiga eller blåaktig på grund av färgen på ljuset de återspeglar om ljus Det är glödande eller utomhus (medan resten av scenen ser samma färg som den skulle ha i solljuset, eftersom våra ögon anpassas enligt det). Det här reglerar inställningarna för "White Balance" (WB). Den automatiska vitbalansen (AWB) ofta inte fungerar adeguatamente- få en bättre effekt genom att ändra inställningarna så att ta hänsyn till vilken typ av rådande ljus, såsom solljus (blixten och skuggorna har samma egenskaper), belysning glöd eller fluorescerande ljus. Vissa kameror kan göra en vit kalibrering med någon form av ljus, om du först ta ett foto av en vit yta som utsätts för denna typ av ljus förfarandet för denna kalibrering är en mer avancerad ämne.

tips

Om du tar bilder på natten för att föremål som inte rör sig (som en stadsbild) använder ett stativ kan du använda lägre ISO-inställning, håller kameran stadigt under de långa exponeringstider. Detta gör att du kan göra vackra nattbilder avsevärt begränsande oväsen.
Håll kameran i det programmerade läget tills du har behärskat andra lägen tillräckligt. Med det här läget kan du göra de mest flexibla valen när du prioriterar slutartider eller öppnar membranet baserat på resultaten som varje av de två valen ger. Fältets djup eller handlingsfoton? Tänk på rörelseffekten eller ett mycket detaljerat foto. Att ändra planerad exponering är lätt. Använd TV halvautomatiskt läge (tid i Canon SLR prioritet) eller S (och andra Nikon systemkameror) om ljuset förändras och du behöver, säg, 1/1000 av en sekund när det gäller bilder sportive- använder Av (bländarprioritet ) om du vill hålla hela scenen i fokus med ett membran vid f / 22 och solen gömmer sig bakom molnen, eller om du vill ha en suddig bakgrund. Manuell läge ger dig fullständig kontroll över skottet. Kom ihåg att en digitalkamera har mer än 30 inställningar mellan bländare och slutartid, så du måste vara tålmodig och hålla i manuellt läge. Lär dig att använda exponeringsmätaren i manuellt läge med hjälp av kamerahandboken. Lär dig hur du använder ett histogram för att förstå om ditt foto kommer att bli en explosion av ljus eller om du har förlorat alla detaljer får en helt obskyrlig bild.
Vissa kameror har en två sekunders självutlösare. Detta är mycket användbart om du måste använda mycket långa exponeringstider (över det andra), eftersom det eliminerar kameraskakningar som orsakas av att trycka på avtryckaren.

Dela på sociala nätverk:

Relaterade