Hur man använder en analog reflex

I digitalkamerans ålder kan det tyckas konstigt att lära sig hur man använder en "föråldrad" 35mm kamera. Men det finns fortfarande många som väljer filmen av konstnärliga skäl och mer. Digitala maskiner har nu dominerat marknaden, med undantag för landskapsfotografering bara, och utmärkta analoga maskiner kan hittas till lägsta priser någonsin.

Många skulle vilja använda analoga maskiner men de är rädda för det. Kanske har du fått en gammal bil från någon och du vet inte vad man ska göra med den. Denna guide kommer att förklara för dig några av de särdrag hos de analoga maskiner som med de moderna automatiska maskinerna har försvunnit.

Metod 1
Förberedelsen

Titta på de viktigaste kamerakontrollerna. Inte alla kommer att ha kontrollerna som anges nedan, och kanske kommer någon inte ha något, så oroa dig inte om du inte hittar några av dessa saker på din maskin. Det är bra att lära sig dessa begrepp eftersom de också kommer att behandlas senare i artikeln.

Avstängningsringen styr öppningshastigheten för slutaren, det vill säga tiden för vilken filmen utsätts för ljus. De modernaste maskinerna, från 60-talet och framåt, kommer att visa detta värde i regelbundna steg som 1/500, 1/250, 1/125 etc. Äldre kameror använder ibland främling och till synes godtyckliga värden.

Bländaröppningen är inställd på f / 2.8. Bländarringen styr bländarens bredd. Membranet är en mekanism placerad framför linsen. Värdena på ringen uttrycks vanligtvis i standardnummer, och nästan alla maskiner har värdena f / 8 och f / 11. I de flesta rum ligger membranet på linsen, men vissa SLR-filer från 80-talet och framåt gör det möjligt att styra från kamerans kropp. Vissa system, som Canon EOS, har inte membrankontroll. En större bländare (det vill säga ett mindre antal, eftersom det uttryckta värdet är förhållandet mellan bländare och brännvidd) betyder ett mindre fältdjup (en mindre del av scenen kommer att vara i fokus) och en större exponering av filmen lyser. En mindre öppning tvärtom kommer att släppa in mindre ljus och ge större skärpedjup. Till exempel, med en 50mm-lins med 2,4 meter fokus, vid en bländare på f / 5,6, kommer fokusdelen att vara mellan 2 och 3,4 meter. Vid en bländare av f / 16 kommer allt mellan 1,4 och 18,3 meter att vara i fokus.

ISO-ratten, som också kan skrivas ASA, tjänar till att ställa in filmens hastighet. I vissa fall är det inte i form av en ring utan en knapp. Detta är dock en nödvändig justering för maskiner med en automatisk exponeringsjusteringsmekanism, eftersom olika filmer kräver olika exponeringar. Till exempel kräver en ISO 50-film exponering dubbelt så länge som en ISO 100-film. På vissa maskiner är justeringen inte nödvändig, och i vissa fall är den inte ens tillgänglig. De senaste analoga spegelreflekterna känner igen filmens hastighet från vissa elektriska kontakter på rullen. Om din maskin har elektriska kontakter inuti filmhuset, så är det en DX. Detta system är vanligtvis tillförlitligt, så du kan undvika att oroa dig för det.

Lägesväljaren på en Canon-lägesväljare. Den används för att ställa in olika automatiska exponeringslägen. Det är vanligt på helautomatiska elektroniska spegelreflekter från 80-talet och framåt. Tyvärr för varje märke indikeras lägena med olika symboler, så om man på Nikon kallar slutartillståndsläget "S", kallas Canon för "Tv". Vi kommer att fördjupa detta senare, för tillfället håll ratten på "P" eller automatiskt program.

Fokusringen används för att fokusera på ramen. På ringen anges avstånden både i meter och meter, plus symbolen ∞, för att fokusera på oändligheten. Vissa kameror, som Olympus Trip 35, har fokuspunkter markerade med små symboler.

Rulla utlösningsknappen är vanligtvis placerad på kamerans undersida. Rulla utlösningsknappen kan du spola tillbaka filmen. Normalt, när maskinen används, är filmen förankrad så att den bara kan röra sig framåt utan att vrida rullen av uppenbara skäl. Rulla utlösningsknappen låser upp den här mekanismen. Vanligtvis består det av en liten knapp på undersidan av kameran, något försänkt i kamerans kropp. På vissa speciella maskiner är mekanismen annorlunda och knappen ligger på andra ställen.

Spolningsspaken, vanligtvis på maskinens vänstra sida. Observera den infällbara mekanismen. Med upptagspaketet kan du spola tillbaka filmen i rullen. Vanligtvis är det på kammarens vänstra sida, och i de flesta fall består det av en liten infällbar spak. Vissa motoriserade maskiner har inte denna mekanism och rullan rullar sig själv eller med en speciell omkopplare.

Batterierna kan redan finnas, men det är bra att byta dem. Byt batteri om det är närvarande. Nästan alla 35mm SLR-batterier är billiga, har inte proprietära format som de flesta digitalkameror, och sist mycket länge. Byt ut batteriet på din maskin. Vissa äldre kameror använder 1,35 volt PX-625 kvicksilverbatterier, mycket svåra att hitta idag, och har ingen spänningsregleringskrets för att använda de mest populära 1,5 volt-batterierna. Du kan lösa problemet genom att försöka ta en bildrulle för att se om exponeringen är utackad och justera i enlighet med det, eller du kan ansluta ett 675-knapps batteri med en bit tråd i batterifacket.

Kontrollera att det inte redan finns en film inmatad. Det är ett ganska vanligt misstag: du håller kameran, öppnar bakdörren och upptäcker att det var en rulle inuti och förstörde en bit film. Försök istället att glida i rullan, tryck på avtryckaren om den är låst. Om kameran har en spak eller en spolningsknapp på ena sidan ser du den vända. (Hur man utför denna operation på motoriserade maskiner utan att spola spaken är en övning för läsaren).

Ladda upp din film. Även om 35mm-rullarna är konstruerade för att motstå ljus, är det alltid bra att undvika direkt exponering för solljus. Montera rullen inuti, eller åtminstone i skuggan. Det finns två olika system för att göra detta, men mer sannolikt kommer du bara att stöta på en.

Back-loading-maskiner är de vanligaste och enklast att ladda. Back-loading maskiner är de enklaste och vanligaste. De har en bakdörr som öppnar sig för att komma åt filmhuset. Ibland, speciellt på SLR-maskiner, öppnas dörren genom att höja spolspaken. Andra kameror kommer att ha en speciell spak. Sätt in rullen i sin plats (vanligtvis på vänster sida) och extrahera filmens början. Ibland måste du glida huvudet i en spricka i rätt spole, medan du på andra maskiner helt enkelt måste anpassa filmen med ett färgat märke. Därefter stänger du klaffen. Vissa maskiner sätter automatiskt in filmen till det första klicket, annars tar du två eller tre tomma bilder. Om du har en skotträknare trycker du på skakningen tills den är noll. Vissa äldre kameror räknar bakåt, så du måste manuellt ställa in räknaren till antalet bilder i filmen. Använd proceduren som beskrivs i föregående steg för att verifiera korrekt filmmontering.

En gammal FED med bottenbelastning. Bottom-loading maskiner som den första Leica, Zorki, Fed och Zenit är mer sällsynta och ännu mer komplicerade att använda. Du måste fysiskt klippa filmens huvud. Mark Tharp har beskrivit proceduren på sin sida utmärkt:

Ställ in filmens hastighet. Vanligtvis måste du ställa in rullens hastighet. Vissa maskiner över- eller underexponerar filmen till viss del, så du måste ta provbilder för att hitta rätt inställning.

Metod 2
tar

När bilen är klar kan du gå ut och börja ta bilder. På äldre kameror måste du manuellt justera alla inställningar som de digitala maskinerna hanterar automatiskt.

Skärpa. Låt oss börja härifrån, eftersom vissa gamla kameror behöver låsa bländaren för att ställa in justeringar, så sökaren är mycket mörkare och det är svårare att se om ramen är i fokus eller inte.

Canon EOS 650, en av de första autofokusmaskinerna Maskinerna med autofokus, populär sedan mitten av 80-talet, är enklaste att använda. Om det inte finns någon fokusring, eller om det finns en manuell / automatisk omkopplare, har din kamera autofokus. Du behöver bara trycka ned avtryckaren halvvägs för att justera fokuseringen. När fokuseringen är klar (vanligtvis visas märken i sökaren eller ett irriterande pip) kan du ta bilden. Lyckligtvis har de flesta autofokusmaskiner, om inte alla, automatiskt automatisk exponeringsjustering. I det här fallet kan du ignorera följande steg på exponeringsinställningen.

Två vanliga fokuseringssystem i SLR-kameror: den delade bilden (i mittencirkeln) och prismatiska ringen runt cirkeln. Detta skott är out of focus: notera den felaktiga linjen i mitten och suddningen markerad av prismatiska cirkeln. Manuella SLR är lite mer komplicerade att använda. Reflexen (single-lens reflex eller single-lens reflex) kan identifieras av "hump" runt sökaren och pentaprismen. Vrid fokusringen tills bilden är klar. De flesta manuella spegelväxlar har två system för att underlätta denna operation. Den första är split-skärmen, mitt i sökaren. De två bilderna justeras när ramen är i fokus. Den andra är en prismatisk cirkel runt den centrala cirkeln, som framhäver suddningen. Ett litet antal maskiner kommer också att ha ett bekräftelsesljus i fokus. Lär dig att använda dessa verktyg om de är närvarande.

Leica M7, en vacker rangefinder kamera. Reflex rangefinder. Dessa är också ganska lätta att använda. De kopplade mätarna med mätare visar två bilder av samma ram i sökaren, varav den ena rör sig när fokusringen ringer. När de två bilderna sammanfaller, sammanfogar sig i en enda ram, är bilden i fokus.

Vissa gamla bildskärmskameror har ingen matchande sökare. Om så är fallet måste du hitta rätt avstånd med mätaren och återföra värdet till fokuseringsringen.

Voigtlander Vito B, en kamera med optisk sökare på 50-talet. De optiska sökarens reflexer verkar som de som finns i mätaren, men ger inte information om avståndet från motivet. Du kan använda en extern mätare eller utvärdera avståndet från motivet till fotot själv och rapportera värdet på fokusringen.

Ställ in exponeringen. Kom ihåg att de äldre spegeln har begränsade exponeringsmätare, som endast läser en liten del i mitten av ramen. Om motivet på fotot inte befinner sig i mitten, peka det i ramen, mäta exponeringen och återgå till önskad ram. Inställningarna för bra exponering varierar från rum till rum.

Canon A-1, en av de första helautomatiska spegelreflektionerna. Automatiska SLR-kameror är enklaste att använda. Om kameran inte har kontroll över bländare och slutartid är det troligen automatiskt. Många kompakta speglar är den mest kända är Olympus Trip-35. Maskinen kan också ha ett "automatiskt" eller "program" -läge. Använda det kommer du säkert att ha mindre problem. Canon och den moderna Nikon har till exempel en ratt med en "P" för billäget. Om du har denna möjlighet, sätt mätaren på "Matrix" eller "Evaluative" och ha det kul.

Automatiska SLR-enheter med bländarprioritet, till exempel Canon AV-1, låter dig ställa in en bländare och väljer sedan automatiskt slutartiden. För de flesta av dessa rum är det tillräckligt att ställa in en bländare som är lämplig för mängden ljus närvarande eller det skärpedjup som du vill uppnå, och maskinen kommer att göra resten. Självklart behöver du inte välja en öppning som kräver långsammare slutartid eller snabbare än vad maskinen tillåter. Om omständigheterna tillåter (du måste undvika en bild som är för mörk eller ett fält för djupt), ta inte bilder med maximal bländare och dra inte åt f / 11. Nästan alla mål är mer exakta än stängda än helt öppna, och alla är begränsade av diffraktion vid minsta bländare.

Automatiska SLR-kameror med slutarprioritering (ibland finns det båda alternativen) kan du välja slutartid och maskinen ställer automatiskt in bländaren. Välj hastigheten baserat på ljuset och eventuellt den rörelseeffekt du vill ge till fotot. Självklart måste exponeringstiden vara tillräckligt lång så att maskinen kan välja en lämplig öppning, men också tillräckligt snabb för att inte skapa oskärpa om handtaget är manuellt.

Praktica MTL3, en mycket vanlig manuell SLR. Manuell SLR kräver inställning av både bländare och slutartid. De flesta av dem kommer att ha en synlig skala i sökaren som indikerar om fotot är över eller underexponerat. Om linjen är över hälften är bilden överexponerad, om den faller under hälften är den underexponerad. Du kan använda exponeringsmätaren genom att trycka ned avtryckaren halvvägs neråt. Vissa maskiner, som Praktica L-serien, har en skala som är avsedd för detta (vilket blockerar linsen). Ställ in bländare eller slutartid, eller båda, beroende på dina behov, så länge indikatorn inte ligger ungefär i mitten. Om du skjuter på en negativ (snarare än på en bild) kan du också stanna lite över hälften. Negativen har en mycket större tolerans mot överexponeringar.

Om sökaren inte har en ljusmätare behöver du använda ett speciellt bord, eller memorera det eller en extern exponeringsmätare. Du kan även använda en annan digitalkamera för detta. Även en gammal kompakt digital är bra, så länge du visar mätarens läsning i sökaren. Kom ihåg att du då måste ansöka om ersättning på maskinen. Alternativt kan du använda en app för att aktivera din smartphone till en ljusmätare, till exempel fotograferingsassistent för Android.

Rätta skottet och ta bilden. De konstnärliga element som behövs för att komponera ett bra fotografi går utöver omfattningen av den här guiden, men du hittar andra användbara tips på den här webbplatsen.

Ta bilder tills rullen är klar. Du kommer att förstå att du har nått botten när filmen inte längre går framåt (för maskiner med automatisk framsteg) eller när matningen börjar spänna (tryck inte längre). Rullen slutar inte nödvändigtvis att nå 24 eller 36 bilder (eller de som anges på rullen). Vissa kameror låter dig ta 4 extra bilder. När du är färdig måste du spola tillbaka rullen. Vissa motoriserade kameror utför den här operationen automatiskt när filmen är klar, andra kommer att ha en speciell omkopplare. Om maskinen är manuellt trycker du på utlösningsknappen och vrider sedan spola spaken i den angivna riktningen (vanligtvis medurs). Du kommer märka att mot slutet av valsen kommer spaken att bli svåra att vända, vrid så plötsligt fritt. Vid denna tidpunkt kan du stänga spaken och öppna bakdörren.

Utveckla filmen. Om du klickar på en negativ kan du fortfarande hitta någon som utvecklar bilder nästan överallt. Bild och svartvitt film kräver en helt annan process. Du kan fråga i en fotobutik i ditt område om du har problem med att hitta en utvecklare.

Kontrollera om filmen har exponeringsproblem. Se om det finns några foton nedan eller överexponerade. Alla filmer tenderar att vara mörka när de är underexponerade. De för glidbanor då, om de är överexponerade, är mycket uppenbara. Om du inte gjorde något fel (till exempel exponeringsmätaren som används på fel sida av ramen) betyder det att det finns ett problem i din exponeringsmätare eller att slutaren inte är korrekt. Ange ISO (filmhastighet) manuellt enligt beskrivning ovan för att korrigera problemet. Om filmen exempelvis var underexponerad till ett värde av ISO 400, försök att ställa in det till ISO 200.

Sätt in en annan rulle och försök igen. Perfektion kan bara uppnås genom erfarenhet. Avsluta och ta alla foton du har råd med, och glöm inte att dela dina resultat med världen!

tips

Om du inte använder ett stativ, försök att undvika att ställa in en slutartid som är lägre än det ömsesidiga värdet vid objektivets brännvidd. Om du till exempel har en 50mm-lins, bör du inte använda en hastighet på mindre än 1/50 sekund, om inte det är verkligen nödvändigt.
Töj inte maskinens delar. Om något inte rör sig kan du göra fel rörelse, eller det kan vara något trasigt. Naturligtvis kostar reparationen mindre om du undviker att förvärra problemet genom att bryta det förekommande stycket. Till exempel på många maskiner kan slutartiden justeras först efter att den är låst, ofta genom att framföra filmen om luckan placeras i kamerokroppen eller med en spak om den befinner sig i en lins som inte är mekaniskt ansluten till den maskinkropp, som i fallet med bälgskameror.
Ingen tvekan finns det sällsynta kameror som har några funktioner som inte beskrivs i den här artikeln. Lyckligtvis är det möjligt att hitta manualerna för ett stort antal gamla kameror i arkivet av Michael Butkus. Du kan hitta fans även i gamla fotobutiker. Ibland är deras uppgraderingar större, men det är värt det.

Dela på sociala nätverk:

Relaterade

Hur man använder en analog reflex

steg

Metod 1Förberedelsen

Metod 2tar

tips

Metod 1
Förberedelsen

Metod 2
tar