Så här väljer du slutartid för en kamera

den "slutartid" representerar den tid då slutaren tillåter ljus att passera genom linsen och nå film eller digital sensor. Du kommer att få kontrasterande och tydliga foton om du använder en ordentlig kombination av "exponeringsinställningar": slutartid, bländare, film eller "sensibilitet" ISO. Slutartiden har gränsvärden för att få optimala bilder och kan också justeras för att få konstnärliga effekter genom att suddas på vissa delar. Saker förändras om du använder blixten ...

steg

Lär dig några av de viktiga termerna. Det är viktigt att bekanta sig med följande villkor och förstå dem eftersom det här är de viktigaste som du alltid kommer att hitta dig själv med:

slutare. Enheten i en kamera som blockerar ljusets passage till sensorn och exponerar den för en mängd ljus som är lämplig för att bilda bilden. (Sensorn kan också vara filmen, men termen används ofta "sensor").

Slutartid. Den tid då slutaren exponerar filmen, vanligtvis en liten del av en sekund. Normalt i ett rum är endast nämnaren markerad, till exempel "125" betyder 1/125 s (andra). Flera sekunders exponeringar är vanliga endast vid svagt ljus och indikeras på kameran, om de finns - i en manuell kamera används kamerainställningarna glödlampa (luckan är öppen när knappen trycks in) eller tid (trycker för att öppna och sedan igen för att stänga)

Slutare mellan linserna (löv). Det är en slutare som ligger mellan linsens element, i en mekanism som också inkluderar membranet. I en mekanisk kamera sätts hastigheten på linsen själv. Den är tillverkad av överlappande metallblad som öppnar sig helt i början och stänger i slutet av exponeringen.

Dessa metallblad kallas "löv". (Även en fokalplanluckare har metallblad men de kallas "senan" för att de tidigare gummerades med gardinduk.)

Eftersom bladen inte ligger nära fokalplanet skriver de inte ut sin kontur på sensorn som skuggor, men gradvis (snabbt) ljusar och mörker hela bilden jämnt.

En bladluckare synkroniseras med blixten vid vilken hastighet som helst.

Bladluckor är vanliga i alla typer av kameror förutom 35mm och digitala spegelreflexer, det vill säga billiga och dyra.

Eftersom de bara kan öppna helt, byta riktning och stänga helt, uppnår bladluckor en blygsam hastighet på 1/500 s.

En bladluckare i en SLR som har en (som en mellanformat SLR) är öppen före exponering. Avtryckaren stängs när knappen trycks in, spegeln och bakskärmen slås ut ur filmen och slutaren stängs snabbt. En liten liknande öppnar och stänger snabbt slutaren av en digitalkamera med en display som visar i realtid vad sensorn ser.

Fokusplanluckare.. Ett par gardiner (tyg i gamla kameror, metallblad överlappade i moderna) väldigt nära sensorn som överlappar ett utrymme som kan justeras i bredd i båda. I en mekanisk kamera (men även i en elektronisk kamera) är hastigheten vanligtvis inställd på kameran själv. Att vara nära fokalplanet skriver de ut sin skugga på sensorn. Vid låg hastighet öppnar man genom att utsätta sensorn för ljus och efter en stund (normalt en bråkdel av en sekund) den andra följer vägen för att täcka sensorn igen. Den högsta hastigheten, åtminstone en stund, med vilken hela sensorn utsätts för ljus på en gång kallas flash synkroniseringstid. Precis som med bladluckan, kan en brännare för brännvidd ändra hastighet och riktning vid denna hastighet. Men eftersom det skrivs skuggor mer eller mindre synliga på filmen kan de två gardinerna bara utsätta en liten del av filmen åt gången (i snabb följd) genom att dra en slits på den. På detta sätt, skapar ett fokalplan slutare extrem kort exponering för varje given del av filmen, med användning av en längre tid (den synkroniserade flash tid, mer eller mindre) för denna allmänna funktion. Fokusplanluckorna i de nya kamerorna når hastigheter på 1/8000 s, en synkroniseringshastighet på 1/250 s-

Kamera med bakåt öppet som visar fokalplanluckaren

Nästan alla SLR-skivor och 35 mm digitalkameror har en fokalplanluckare.

Fokusplanluckaren för en Graflex eller Speed Graphic består av en enda gardin med en serie olika slitsar av olika storlekar. Det är svårare att använda men mer tillförlitligt - läs och öva innan du förstör en film (eller slutare).

Flash-synkroniseringstid. En elektrisk blixt ger ett plötsligt ljus (1/1000 s eller ofta mindre), väsentligen momentant för de flesta ändamål. Bladluckor öppnas helt och hållet tillsammans med blixten vid vilken hastighet som helst - kameran aktiverar blixten när slutaren är helt öppen. Som redan nämnts täcker inte en brännviddslucka hela sensorn på en gång men passerar istället en slits på den baserat på vissa hastighetsinställningar - i detta fall kommer blixten endast att påverka en del av bilden. Den högsta hastigheten vid vilken en brännare med brännvidd täcker hela sensorn på en gång är "flash synkroniseringstid", och blixten aktiveras just nu.

Sofistikerade kameror vägrar ofta att ställa in slutartiden snabbare än flashsynkroniseringen med en blixtfäste.

Blixtens synkroniseringstid markeras ofta på slutartidsknappen med blixtbult eller annan färg.

En bild som tas med ett flash-synkroniserings tempo som är högre än det borde inte se bra ut - en remsa blir alltför exponerad och vilan blir mörk.

Några sofistikerade kameror med dedikerad blixt har en funktion av hög synkroniseringshastighet som använder en serie blinkar för att jämnt belysa fotot, om en synkroniseringstid används som är högre än förväntat. Detta läge är sällan användbart eftersom det minskar blixtförlängningen (sensorn får en svag blixt på grund av effekten av den långsamt lagrade kondensorn) och fungerar ofta inte med vissa automatiska blixtfunktioner. Det kan vara användbart för närbilder och att fånga rörligt vatten.

Andra gardinsynkronisering. Det finns en funktion i sofistikerade kameror med en brännare som aktiverar blixten när slutaren stängs. Vid en lång exponering av ett rörligt ämne får du en ljus exponering för blixten i slutet av rörelsen, vilket gör att bakgrundsmiljön är lite luddig som ett spår bakom honom istället för framsidan.

Vanligtvis från en bra effekt där du kan märka det, överväg att ställa in det som standard.

Det är inte en bra idé att använda den här funktionen för att fånga en "exakt omedelbar" på grund av fördröjningen av omgivande ljus, men en lång exponering är i allmänhet kompatibel med den slumpmässiga rörelsen hos de sändningar som ofta är nödvändiga för att flytta foton.

Högre slutartid / kort exponering: Filmen exponeras för en kortare tid. 1/125 s är snabbare än 1/30 s.

Lägre slutartid / lång exponering: Filmen exponeras längre. 1/30 s är snabbare än 1/125 s.

stanna: Två exponeringsfaktorer. (Ursprungligen hänvisat till öppningsutrymmet eller inställningarna för "stanna" för att variera exponeringen genom att öka den med två, vilket vanligtvis är den mindre inkrement som skapar en skillnad "signifier" i bildspelet. Till exempel är 1/30 s 1 stopp snabbare än 1/15 och 2 stannar långsammare än 1/125 (vanlig åtgärd istället för 1/120).

Förstå grunderna i utställningen. Denna artikel täcker inte rätt exponeringsnivå, utan endast de specifika effekterna av slutartid.

Om du och ditt ämne är mer eller mindre fortfarande och inte använder blixten, är allt du behöver göra för att se till att slutartiden är tillräckligt hög för att undvika suddiga delar. Till skillnad från bländaren, som i stor utsträckning kan förändra delarna av ett foto genom att suddas mer eller mindre, har slutartiden väsentligen ingen effekt (förutom en allmän exponeringsnivå), förutom att något i teckenfönstret rör sig tillräckligt för att fläckar minst en pixel. Men även då kan du göra bilden bara lite mjukare förutom att något rör sig så mycket att det fläckar fler pixlar.

Det är bra att slutartiden är nästan lika med den ömsesidiga brännvidden (för 35mm). Till exempel ska 50mm linser användas vid hastigheter över 1/50 s-200 mm och inte under 1/200 s. Använd en brännvidd som motsvarar 35mm för små format eftersom suddningen är större - istället använder den en större brännvidd för större format om du vill att filmen ska producera mer levande bilder.

En bildstabilisator (i en kamera) kan göra att du stoppar 1 eller 2 gånger långsammare medan du håller kameran försiktigt. En kumulativ förmån.

Eftersom en suddig bild orsakas av små rörelser i orsaks riktningar, inte alltid i samma riktning, ökar problemet proportionellt men inte om du använder en långsammare slutare. I stället är det i rörelsefoton i svagt ljus, problemet inte det rörliga ämnet - använd snabba linser med vidvinkel (som 24mm f / 2) som ofta är billigare än snabba linser med smal vinkel (som 50 mm f / 1). (Ofta är kameraförflyttningen viktigare än linsekvaliteten, så det brukar använda den större bländaren och kommer ihåg att endast fokuset kommer att vara klart, förutom att fokuset kommer att ställas in till oändligheten och sedan hela landskapet det kommer att vara tydligt.)

För att undvika suddiga bilder och lämna motivet som enbart begränsning av en lång exponering, använd ett stativ eller något fast för att placera kameran eller använd en timer eller fjärrkontroll för att förhindra oönskade rörelser när slutaren det fungerar Människor lyckas normalt hålla en position för en kvart i sekundet men kom ihåg att berätta om motivet att inte flytta tills du beställer det och inte omedelbart efter att kameran avslutar exponeringen eftersom Ibland fortsätter detta en del bråkdel senare.

Om motivet rör sig, använd en snabbare slutartid för att få en tydligare bild. Hastigheten för obturation beror på hur snabbt motivet rör sig i linsen, vilket i sin tur beror på dess avstånd, hastighet och om motivet rör sig mot målet eller rör sig bort från det (vilket från en synpunkts synvinkel kamera, zooma ut eller förstora motivet). Prova 1/125 s för att börja med att flytta bilder av långsamma motiv och 1/500 s för sport.

Till exempel, om det är ett ämne till fots eller med bil, behöver du en slutartid på minst 1/250 s. Bättre undvika suddning som påverkar hela bilden istället för enbart en del.

Om du använder en digitalkamera, förhandsgranska foton och använd zoomen för att kontrollera att det inte finns några suddiga områden på fotot. Om det finns det ökar slutartiden.

Det är alltid bättre att inte begränsa rörelserna helt och hållet. Du kan få en bild som liknar en staty istället för att få intryck av en rörelse. Välj en hastighet som gör det mesta av motivet klart (till exempel en ryttarens torso), men lämna delen rör sig mjuk (som ben, fötter, en boll eller bildäck).

Flytande vatten kan också framstå hårt, mjukt, fuzigt och abstrakt som bomullsartiklar om slutartiden minskar medan vattnet rör sig snabbare.

En blixt med synkronisering med andra gardiner ger en skarpare bild efter rörliga områden, men se till att det inte stör idrottare.

Använd panningtekniken för att visa rörliga ämnen i grupper, som bilar. Följ ämnet så att det mesta av bakgrunden är suddig. Panorering är väldigt användbar med en relativt låg slutartid, som med bladluckor, eftersom det kan vara det enda sättet att dessa kameror får skarpa rörliga bilder

En lång slutartid (du måste använda ett stativ) kan göra ämnen till abstrakta ränder eller producera ljusa ljus som bilar eller fyrverkerier i mörka områden. Dessutom tillåter de dig att belysa ett stort mörkt område med flera blixtar (inte närma sig eller ta med för nära blixten som kan ge ett vitt foto).

Slutartiden måste beaktas bra med hjälp av blixten.

Denna artikel handlar bara om elektroniska blixtar. Glödlampor är olika - om du vill använda dem läser du bra hur du gör det (även om de är sällsynta, obekväma och används som samlarobjekt).

Det viktigaste är att inte överdriva flashsynkroniseringstiden. Du kommer att få ett dåligt foto.

Föreställ dig blixten som två bilder: Ett mycket tydligt område som erhålls från blixt eller flera synkroniserade blixtar som är tillräckligt snabba för att fånga några åtgärder, överlagda på ett bakgrundsområde som kan vara starkt eller svagt, av en annan färg (ljus av solen liknar blixten) och eventuellt suddig av slutartid, rörlig kamera eller rörligt motiv. Komponenterna för blixtens exponering beror bara på bländaren, eftersom luckan är öppen under hela blixtens gång (eller flera blixtar synkroniseras) - miljöpåverkan beror på bländare och slutartid.

Använd tekniken "fyllningsflamp" i naturliga ljusförhållanden, vanligtvis i solljus, för att få en jämn ljusfördelning, intressanta skuggor och mjukna skuggorna med en svag blixtpåverkan. Ställ in exponering för omgivande ljus och blixten för en bländare på 1 (för mer mjukhet, föredraget för kvinnor) eller 2 (för mindre mjukhet, mer lämplig för män och föremål) stoppa mer än den normala. Denna teknik blockerar inte åtgärder bra eftersom en suddig exponering kan överbelasta blixten.

En synkroniseringstid med hög flash ger mer ljus (bred bländare) utan att låta för mycket naturligt ljus (bred bländare med hög slutartid), för tekniken "fyllningsflamp" och att blockera åtgärder på ett visst avstånd.

Vid låga ljusförhållanden, eller för att blockera åtgärder med lågt ljus, justera bländaröppningen, men ställ in slutartiden för att underexponera bakgrunden högst 2 stopp, förutom att du vill ha en mörk effekt. Ställ in blixtens färgnivå (t.ex. dagsljus) i en digitalkamera, eftersom det här är den primära ljuskällan för motivet. Använd inte en slutartid som är för låg för ett stationärt motiv för att undvika många suddiga områden. En ljus suddig effekt är OK, eftersom tillräcklig belysning för en tilltalande effekt är viktigare än skärpa.

Om du använder en direkt blixt eller flera synkroniseringsblits för att belysa hela området, ställ in en hög bländarhastighet för att förhindra suddning eller ändring av naturligt ljus och ställ in en bländare som är kompatibel med blixten.

Använd en digitalkamera för att flytta bilder, speciellt om du vill skapa en liten fuzzy effekt. Flytta ämnen är inte förberedda i förväg eller förutsägbar och så måste du ta en bild innan den avsedda åtgärden sker för att kompensera för mänsklig och slutarfördröjning, annars kommer de flesta av bilderna inte att vara bra. Det kommer också att finnas oförutsägbara fel när du vill bli suddig "idealisk". En digitalkamera (helst SLR, som fokuserar snabbare) ger dig möjlighet att ta massor av bilder "fri" och välj sedan de bästa. Dessutom kan en digital kamera identifiera och lösa problem under en fotosession, så du är säker på att ställa in det bra för att uppnå önskad effekt. Filmen påverkar kvaliteten på bilderna om du vet vad du gör.

Använd ett automatiskt läge i snabba och praktiska situationer. Om slutartiden är särskilt viktig och ditt motiv inte slutar flytta för att du ska kunna göra några test, ställ in slutartiden och låt kameran i allmänhet välja rätt förinställningar för andra inställningar "slutarprioritet" av exponering. Om slutartiden inte är lika viktig som att förhindra att kameran rör sig, använd läget "program" exponering (eller automatiserat läge "grön"). I båda fallen kan vissa digitalkameror ställas in med "ISO automatisk" för att öka känsligheten (du får mindre klarhet men det är bättre än ett suddigt foto) för att undvika långa exponeringar.

Slutarlängdsläget är det enda sättet att välja slutartid för de flesta kompakta kameror. Nattläge möjliggör bättre exponering vid svagt ljus - Handlings- eller sportlägen har högre slutartid för att blockera åtgärder.

tips

Vissa gamla kameraskodder är långsamma eller sticker ut när de används vid låga hastigheter, på grund av smutsuppbyggnad eller i händelse av brist på smörjning. Om din kamera har det här problemet, kolla det eller använd det sällan undvika att du ställer in en låg slutartid.
den "slutartid" av en videokamera, som i allmänhet inte har en fysisk slutare men en elektronisk sensor för varje ram, kan variera ibland för att fånga en klar video av rörliga föremål eller för att kompensera för öppning av bländarjustering.
Om kameran producerar oönskade resultat även efter beräkning väl och under normala ljusförhållanden kan slutaren ha några problem. Ett problem i en fokalplanluckare kan orsaka ojämn exponering för filmen.

varningar

Skuggorna är mycket känsliga för att arbeta snabbt.
En mekanisk avstängare måste vara avstängd (obevakad) innan du lagrar kameran under en längre tid.
Undvik att manipulera med en slutare på fokalplanet för en SLR-digitalkamera. Bakom det är en mycket dyr, bräcklig och väldigt viktig sensor.
Rör aldrig slutaren med fingrarna eller blåsa den över, den kan vara skadad eller korroderad över tiden. Om något går fel, fråga en professionell om hjälp om din kamera är dyr.
Tvinga inte en mekanisk slutare. Vissa kan justeras endast när de är beväpnade (ofta genom att flytta filmen med en slutare på fokalplanet).
Brännviddspluggarna med tyggardiner på icke-SLR-kameror, som Leicas och Speed Graphics, är mycket bräckliga och kan brinna i solen. Att reparera dem blir dyrt. Håll linserna nära solljuset och täck dem när du inte använder dem. Snabbt höja kameran i riktning mot solen för att ta en bild. (Eller, om du har en Graflex, lämna slutaren på det öppna fokusplanet och använd bladluckaren istället).

Saker du behöver

kamera

Dela på sociala nätverk:

Relaterade