Så här använder du en Nikon Digital SLR

Om mängden knappar, lägen och inställningar på Nikons digitalkamera lämnar dig bedövad och du inte vill läsa en bruksanvisning över hundratals sidor, är du inte ensam. Stegen nedan hjälper dig att justera de få inställningarna som verkligen intresserar dig och ge dig grundläggande information för att använda alla digitala Nikon som någonsin byggts. 1999 till idag.

Del 1
Anmärkning om nomenklaturen

Det finns många liknande saker bland alla Nikon Nikon digitala SLR (enkelreflexreflex), men också stora skillnader mellan olika maskinkategorier. Dessa kategoriseringar används för enkelhets skull och har inget att göra med bildkvalitet (en D3000 är ljusår före en `99 professionell D1):

High-end maskiner De är de dyraste kamerorna med omedelbar justering för nästan alla funktioner, viktigt eller inte. Detta inkluderar alla professionella ensiffriga (D1 / D1H / D1X, D2H och de som kommer senare, D3, D4), liksom D300 och D700.
Maskiner på mellannivå De har vanligtvis ett hjul för att ändra justering på toppen av kameraskroppen till vänster om sökaren, istället för en väljare för hur de skjuter. De har direkt åtkomstknappar för vitbalans, ISO, hur man skjuter och så vidare.
Maskiner att starta Inkludera modellerna D40, D60 och nuvarande D3000 och D5000. Dessa tvingar dig att växla mellan de olika menyerna för att ändra inställningar, ISO, vitbalans och andra saker, eftersom de inte har knappar för omedelbar åtkomst till dessa funktioner.

Del 2
De grundläggande delarna

Bekanta dig med de grundläggande kommandona för alla Nikon digitala spegelreflektioner. Vi ringer dem efter namn senare, så lär dem nu:

den huvudkontrollhjul Det ligger på baksidan av bilen, högst upp till höger.

Huvudstyrhjulet.

den sekundärkontrollhjul Det är på framsidan av bilen, framför avtryckaren (de billigare modellerna har det inte).

Det angivna sekundära kontrollhjulet finns på framsidan av apparaten, nära strömbrytaren och reseknappen.

den multiväljaren på baksidan ändras fokuseringssystemet (vi kommer dit senare). Du använder den också för att navigera genom de olika menyerna.

Multiväljaren på en Nikon D200.

Del 3
beredning

Det finns många inställningar du vill fixa en gång, och bara en, på din Nikon Digital SLR. Som alltid i den här artikeln kommer vi att göra stora generaliseringar som gör att du kan börja skjuta omedelbart, men de är inte alltid giltiga för alla modeller. Du kan ha kul med dessa inställningar efter, för nu vill du ha grundläggande saker att vara i ordning.

Ställ in maskinen för kontinuerlig fotografering. Vanligtvis bör kameran justeras till single shot, så med varje tryckning på avtryckaren får du en ram. Du vill inte ha den här förordningen. Kontinuerlig fotografering gör att kameran tar så många bilder som möjligt så fort som möjligt så länge du håller ned slutarknappen. Att göra det med en digitalkamera kostar praktiskt taget ingenting, även om du inte fotograferar ämnen i snabb rörelse (för vilken kontinuerlig fotografering är obligatorisk) finns det en bra anledning att använda den här funktionen: du kommer att ha fler in-focus-bilder. Att ta en sekvens av två eller tre bilder istället för bara en betyder att man är mer benägen att vara i fokus, men med bara ett skott kan det gå fel. Det är också mindre sannolikt att du flyttar bilen, som du skulle, genom att fortsätta trycka på avtryckaren.

Tänk inte på att detta kommer att förkorta slutarens livslängd - många Nikon digitala spegelreflexer fungerar fortfarande hundratusentals av skott.

Dyra maskiner: Det finns ett kommando för detta på enhetens övre vänstra sida, med en position C, vilket är vad du behöver. Tryck på knappen bredvid hjulet för att låsa upp det och vrid det. Din bil kan ha positioner ch och cl- det betyder kontinuerligt vid hög hastighet och kontinuerligt vid låg hastighet. Betydelsen är tydlig, så välj den som är bäst för dig.

val av fotograferingsmetod på en D2H reglerad på Ch (kontinuerlig / hög hastighet).

Maskiner på mellannivå: håll ned väljarknappen och vrid huvudstyrhjulet. Titta på displayen överst tills de tre rektanglarna visas (i stället för en enda eller en timerikon) som indikerar att funktionen är aktiv.

knappen för att välja fotograferingsmetod på en Nikon D70.

Maskiner att starta: Du måste söka igenom förmenyerna för att hitta funktionen. Du måste göra det ensam, varje kamera är annorlunda.

Bildnamn Aktivera VR och låt den vara om du inte använder ett stativ

Aktivera vibrationsreduktionen (VR) om linsen har den och låt den vara aktiv. Om du skjuter i svagt ljus, eller om du inte har en mycket stabil hand, kommer det att säkerställa att du tar bilder i fokus utan att vibrera enheten under alla ljusförhållanden, om inte det värsta. Du måste avaktivera den bara om du skjuter med ett stativ (och saften av VR-funktionen är att du nästan aldrig behöver ett stativ)

Bildnamn Den dedikerade mätknappen på D2H- den angivna symbolen används på alla kameror för att innebära matrismätning

Justera enheten för att använda källmätningar. En förklaring till denna funktion går utöver denna artikels räckvidd - det är tillräckligt att säga att det är en mycket intelligent funktion och fungerar mest under tiden under de flesta omständigheter. På de dyraste maskinerna finns en dedikerad knapp för detta. På mid-level-enheter håller du ned knappen medan du vrider på hjulet tills funktionssymbolen visas. Återigen, på de billigaste måste du titta inuti menyerna (även om du kanske hoppar över det här steget, förmodligen använder funktionen redan ensam).

Bildnamn Kontinuerlig servo AF är bäst för rörliga ämnen, eftersom det spårar och förutspår rörelse, och fungerar bra även för stillbilder. (Nikon D2H + Nikon 55-200mm VR.)

Justerar enheten till automatisk automatisk kontinuerlig fokusering (C). Med den här funktionen fokuserar kameran kontinuerligt varje gång du trycker på avtryckaren halvvägs och kan också förutse motivets rörelse. (Oroa dig inte för mycket om de andra fokusjusteringarna.) Singel (S) Det är värdelöst om du måste fotografera någonting i rörelse, eftersom det blockerar fokus så fort det hittas och manuell fokusering behövs nästan aldrig - det är svårt för enheten att vara så förvirrad att den inte kommer att kunna fokusera alls, i det sällsynta fallet som ska hända, betyder det att bekräftelsen av fokuset i sökaren inte kommer att visas)

På alla apparater: om det finns en knapp A-M (eller A / M-M, A / M betyder autofokus med enhet för omedelbar manuell kontroll), justera den till EN eller A / M.

Ange mål på A, eller M / A, om du har en av dessa knappar.

På dyra enheter: Det finns en knapp för att ändra fokuseringssystemet till höger om linsen (om du tittar på det från framsidan), med tre lägen: C, S och M. Placera den på C.

C-S-M-väljarkontakten på en högnivå apparat - ställ in den C.

På alla andra apparater: Det kan finnas en liknande nyckel på samma plats, med AF (autofokus) och M (manuell) positioner. Placera den på AF, om det finns Du måste byta menyer (varje enhet är annorlunda) för att hitta inställningarna för den här funktionen.

Om du har en AF-M-väljare, ställ den till AF, sök sedan igenom menyerna för att söka efter inställningar för kontinuerlig auto-AF

Del 4
tar

Slå på apparaten och lämna den på. Liksom alla digitalkameror och kameror, går enheten i viloläge om du inte använder det för ett tag utan att förbruka något batteri på ett sådant sätt. Att behöva slå på kameran när något händer är ett bra sätt att gå vilse skott, kanske till och med vacker.

Gå ut och leta efter ämnen att fotografera. Detta ligger utanför ramen för denna artikel, men grunderna för att göra ett bra foto finns också i flera wikiHow.

Använd inte skärmvisningen, även om enheten har den, för att fokusera. Kärnan i en SLR (singelreflex) är att använda den optiska sökaren i stället för den långsamma spetsen och skjutdisplayen. Dessutom skulle det innebära att Nikons automatiska, intelligenta och snabba autofokus inte används under de senaste två decennierna och ersätter den med ett långsamt, felaktigt och kontrastdetekterande fokus från en lågbudgetkamera. Om du inte är säker på att du vill ha missade bilder och / eller inte vara bra i brand, använd sökaren istället för displayen.

Välj ett sätt att visa. Om apparaten har en knapp MODE, Du kan ändra exponeringsläge genom att hålla ned knappen och vrida på kontrollhjulet tills önskat läge visas på displayen eller i sökaren. Andra (billigare) enheter har ett kontrollhjul för de olika lägena ovanpå kamerans kropp till vänster om sökaren. Grundlägena är desamma i alla enheter, och det finns bara tre som borde intressera dig:

Automatisk programmerad (P). Detta väljer en hastighet för att öppna och stänga slutaren. I de flesta fall, med normalt ljus framför allt, är det läget att använda. Ja, det är helt automatiskt och de sa att det kommer att hindra din kreativitet. Cavolate meningslös som möjligt ändra programmet med hjälp av huvudstyrhjulet på enhetens baksida. Så om kameran väljer en slutartid på 1/125 med en bländare på f / 5.6, kan du ändra den till 1/80 av / 701 eller 1/200 f / 402 och så vidare upp till gränserna för din slutare och bländare.

Automatisk programmerad, som i den här bilden, fungerar mestadels för de flesta bilderna

Öppnande prioritet (A). Detta gör att du kan välja en bländare för linsen (vanligtvis gör du det genom att vrida det sekundära styrhjulet på främre av bilen - om du inte har det här hjulet, använd huvudet på baksidan) och enheten väljer en slutartid för korrekt exponering. Huvudskälet till att använda denna funktion är att styra skärpedjupet. Stora öppningar (mindre antal, som f / 1.8) kommer att ge ett svagare skärpedjup (en mindre del av bilden kommer att vara i fokus), till exempel. Småöppningar (större antal, till exempel f / 16) ger dig större skärpedjup och kommer att leda till längre slutartider.

Bländarprioritetsläget är användbart för att förstärka ett grunt skärpedjup och för att ställa in bakgrunden helt ur fokus (eller det motsatta). Detta togs med en VR 55-220 mm, vid 200 mm, med f / 5,6 öppning

Slutarprioritet (S) tillåter dig att välja en slutartid med hjälp av huvudkontrollhjulet (som visas i sökaren) och enheten för att välja en objektivöppning som passar bra. Använd den här funktionen om du vill fånga rörelsen (till exempel i sport eller något annat rörligt objekt) eller om du använder en telefonsensor som innebär att du använder en snabbare slutartid för att förhindra att enheten skakar.

Resten. På medelhög nivå och ekonomiska apparater, hjulet på mode har en ställning bilar. Använd inte det- är mycket lik den programmerade automatiken, men oflexibel (du kan inte ändra programmet till exempel) och grovt (starta blixten utan att fråga). De olika scenläge på billigare modeller bör undvikas av samma skäl. Om du vill festa som det var 1976 finns det också ett helt manuellt läge (M) på alla enheter - det finns knappast någon anledning att använda den. Du behöver bara det om du befinner dig i extrema förhållanden, eller du vill ha en enorm överexponering, så att flera steg med exponeringskompensation inte räcker för att få den effekt du vill ha. Du måste göra detta för att använda AI- och AI-linser med billiga enheter, vilket du inte borde göra ändå.

Justerar vitbalansen. Detta är den viktigaste förordningen av alla. Det mänskliga ögat kompenserar automatiskt om det finns olika typer av ljus - för oss är vitt i nästan alla ljusförhållanden, oavsett om det är i skuggan (i vilket fall det är något mer än blått) eller under glödlampa ( som drar mot orange) eller under några konstiga konstgjorda ljus (som kan byta flera gånger per sekund!) En digital kamera ser färgerna som de verkligen är och vitbalansjusteringen varierar färgerna så att de ser naturliga ut i det färdiga fotot.

På de flesta enheter finns en knapp WB- håll ner den medan du vrider huvudstyrhjulet. Det här är de inställningar som intresserar dig:

Molnigt och skuggigt, märkt med symbolen på ett moln och utformningen av ett hus som gör skugga, är hur du skjuter mest av tiden när du är utomhus, även under direkt solljus. skugga det är lite varmare än grumlig- Experimentera med dessa för att se vad som är bäst för dig.

Även med solljus kan skuggning av vitbalansen ge mer värme till scenen (används här). (Nikon D2H och 50mm f / 1.8D av öppningen.)

automatisk, märkt med en EN, kommer att försöka göra balanseringen automatiskt. Ibland är färgerna för kalla som sagt: "ingenjörer är intresserade av att reproducera färgproverna, inte ta bra bilder". Å andra sidan kan det vara en bra funktion att skjuta med konstgjorda ljus, som kvicksilverångampor eller under ljus av olika källor. De nyare enheterna är mycket bättre än de gamla för den här funktionen.

Dagens ljus, märkt med solsymbolen, bör den vara bäst för direkt solljus. Återigen, ibland är färgerna lite för kalla.

Tungsten och fluorescerande, märkt med symbolen på en glödlampa respektive ett fluorescerande ljus, de är för att skjuta under konstgjorda ljus inomhus. Detta kan säkert ignoreras för äkta fotografering - lamporna inomhus är tråkiga och du bör vara utomhus att fotografera. Å andra sidan kan du använda dessa extern för stora effekter - till exempel kan du använda volfram för att göra blå himmel.

Vitbalansen med volfram används för att justera glödlamporna, men kan även användas för konstnärliga ändamål. (Nikon D2H och 18-55mm ekonomisk lins.)

Använd blixten med dom. Om du vill att bilderna på festen inte bara är tråkiga platta skott, bli inte blockerade av konstgjorda ljus inomhus som tvingar dig att skjuta blixten på motivet. Gå utomhus, där ljuset är mer spännande. Nikons utmärkta blixtsystem (och det otroligt snabba flashsystemet med gamla 1/500-maskiner) å andra sidan är utmärkt för att fylla skuggor i tydliga utomhusbilder, för att undvika (till exempel) mörka skuggor under ögon under dagen.

ISO-justering. ISO är ett mått på sensorns känslighet för ljus - låg ISO betyder mindre ljuskänslighet, vilket ger mindre ljud men en långsammare slutartid (mycket troligt att enheten kan skaka), medan hög ISO har motsatt effekt. Om du skjuter i ljus dagsljus, lämna det med lägsta hastighet (vanligtvis 200, ibland 100).

Annars finns det ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på vad din ISO ska vara. Ta målet på din maskin (t.ex. 200 mm) och multiplicera med 1,5 (på alla enheter utom D3, D4, D600, D700 och D800, i det exempel vi använder 300). Om du använder en VR-lins (du borde) och har aktiverat VR-funktionen (du borde), dela siffran med 4 (t.ex. 75). Som regel bör du välja en slutartid som är minst lika med den för det resulterande numret (t.ex. ungefär 1/80: e sekund eller 1/300: e utan VR). Höj ISO tills du kan skjuta åtminstone lika med dessa hastigheter.

På fixturerna i maj kan du byta ISO genom att hålla ISO-knappen och vrida huvudkontrollhjulet. Displayen, eller en av dem, visar dig ISO-värdena när de ändras. För enheter som D3000, D40 och liknande måste du söka i menyerna för att få reda på hur du ställer in ISO.

Bildnamn Om allt går bra kommer din kamera att låsa fokus på ditt motiv.

Tryck ned avtryckaren halvvägs för automatisk fokusering. Förhoppningsvis kommer du vara lycklig och bilen kommer att fokusera bra och på rätt ämnen. När fokuserat visas en grön punkt i sökarens nedre vänstra hörn. Det finns emellertid fall där detta inte är sant.

Icke-centrerade ämnen. Det beror på hur långt jag är ute från centrum, och på din bil kan du välja fel fokuspunkt. Om detta händer lägger du motivet i mitten av ramen, fokuserar, håller sedan AE-L / AF-L-knappen nere under fotografering och fotografering. (ett trick: gör det för stående bilder. Fokusera på ögonen, fixa och rekomponera sedan)

Låsningsknappen för autofokus låter dig centrera något i ramen, fokusera och sedan kompilera när du håller den.

Ämnen med något närmare dem än ämnet. På alla enheter, ibland, kommer maskinen att försöka fokusera på det som är närmast maskinen själv. Bekvämt, men det är inte alltid vad du vill ha. Du måste justera maskinen till ett område med AF-område (inte förväxlas med automatisk enstaka AF), vilket gör att du kan välja en kontaktpunkt istället för att låta maskinen gissa vad du vill. För att justera den här funktionen på de flesta enheter, du måste titta igenom de två tusen alternativen på de olika menyerna (på de dyraste maskinerna finns en knapp för detta - flytta den till enstaka rektangeln). När du har gjort det kan du använda multiväljaren på baksidan för att välja den kontaktpunkt som vill.

I det här skottet fanns en gren närmare kameran jämfört med motivet (det vita området suddigt längst ner på skottet) - för att förhindra autofokuscentraler på den, valdes endast ett valområde. automatisk eld (Nikon D2H + 55-200mm VR.)

Mycket dåligt ljus. Du måste fokusera manuellt. Justera linsen till M (eller väljaren på maskinen, om du använder en traditionell lins för att skruva AF eller AF-D). Ta fokusringen och vänd den över. Självklart, om bilen är låst och inte kan fokusera, har du lite tur att se om skottet är i fokus eller inte. Om målet har en avståndsskala kan du försöka gissa avståndet och justera det till linsen själv och låtsas skjuta med en 1954 Voigtlander Vito B.

Vissa kombinationer av kamera och lins träffas inte när de är i full zoom och de vägrar att fokusera i alla situationer. D300 och en 55-220mm VR-lins gör det ibland. Om detta händer, dra tillbaka zoomlinsen, fokusera på motivet och försök zooma när det har fokuserat.

Ta en bild. Gör två eller tre mer - Håll avtryckaren (du ställer in kameran på kontinuerlig fotografering, eller hur?). På det här sättet, om en av bilderna inte har kommit bra ut, kommer det åtminstone en att vara i fokus, och du har en slutartid som är för långsam för linsens brännvidd.

Bildnamn Kontrollera din LCD-skärm för uppenbara exponeringsproblem. På det här sättet märks det mesta av svanen helt till vitt.

Kontrollera skärmen. Leta efter områden som är rent vita även om de inte borde vara och leta efter områden som är för mörka, och sedan ...

Bildtitel Exponeringskompensationsknappen: En av de två kritiska kontrollerna på kameran.

Använd exponeringskompensation för att hitta den rätta. Detta gör du med knappen märkt med +/- symbolen bredvid avtryckaren, och det är en annan inställning absolut kritisk på digitala maskiner. Även om Nikons källmätare är stor, kommer det inte alltid att simulera exponering för perfektion och ersätter inte konstnärlig bedömning. Exponeringskompensation tvingar bara maskinen eller över eller under exponering.

För att justera kompensationen håller du ned funktionsknappen medan du vrider huvudstyrhjulet eller höger för att underexponera (mörkare) eller vänster för att överexponera (ljusare). I tvivel sottoesponi. Lampor som är för exponerade för digitala kan inte återställas om du inte färgar dem svarta för hand, medan du kan återhämta dig från all underexponering om inte värst (på bekostnad av att få ut mer störningar, vilket inte är så viktigt).

Fortsätt skjuta tills det ser bra ut. Det kan hända att du måste justera exponeringskompensationen och vitbalansen mellan skott när ljuset ändras, så det påverkar bilderna på skärmen regelbundet.

Ladda ner bilder från bilen. Lär dig några grundläggande fotofunktioner med verktyg som GIMP eller Photoshop, till exempel fokusering, kontrastjustering och färgbalans, och så vidare. Lita inte på manipuleringsprocesser för att göra dina foton intressanta.

Dela på sociala nätverk:

Relaterade