Hur man snittar flint

Välj en sten som är tillräckligt stor för att kompensera för ett fel utan att förlora hela arbetet, men också tillräckligt liten för att enkelt kunna uppnå det du har i åtanke. * Om du vill kan du också göra värmebehandling (kokar några kvartar, flintar, fossila skogar eller fossila koraller i många timmar vid basen av en eld kommer att förändra sin struktur, från granulat till glasögon) eller en vattenbehandling (vissa stenar, i synnerhet opalerna måste förbli nedsänkt, annars kan de bryta så snart de torkar), båda tekniker som framgångsrikt används av expertchippers. Vid värmebehandlingen stenas stenarna under 5 cm av jord och i händelse av sten som fortfarande ska bearbetas, lämnar bladen ett mycket tjockt lager av embers i minst fyra timmar (mer eller mindre tid krävs beroende på ämnets densitet) . Stäng av värmen eller stäng av den själv. Låt stenarna svalna över natten innan de avlägsnas, annars kommer de att explodera vid kontakt med kall luft. Vänd det och upprepa processen tills stenen, strimlar den, visar sig ljus och blank. Detta kräver god praxis för att kunna skaffa sig behärskning, ännu mer än självhäftning, och blir dyrt om du lägger till köpet av stenarna. Denna metod användes ursprungligen av de män för vilka stenen var nödvändig för överlevnad, och produktens kvalitet var inte bara önskvärd men gjorde skillnaden speciellt under jakten på djur på grund av hårdare och skarpare vapen, kännetecknas av råhet, tillverkningsgemensamhet, mindre brister etc. Om du vill prova den här processen, ja, men det finns många andra material som finns tillgängliga idag som det kan undvikas *

Sätt dig bekvämt. Du kan hugga sittande vid ett bord eller på en bänk, men traditionellt chipping görs med korsbenet, med stenen i en hand som vilar på ett knä. Denna metod kan vara svår för nybörjare. Försök att ta reda på vilken position som kan ge dig störst kontroll, särskilt vid flaking. Jag föredrar att sitta på en bagage. Du kan använda ett träbräda eller en stor sten för att stödja ditt projekt om du började arbeta med en stor tung sten.

Vissa material som flint, flint och organiska fossiler har en ven som är typiska för organiska fossila ämnen, som trä, men kan också förråda en vulkanisk bildning. Var uppmärksam på dessa viktiga egenskaper hos stenen. Under stenfragmenteringsprocessen var försiktig med sina naturliga interna egenskaper. Vissa flintar och det mesta av glaset kommer inte att ha, medan agat och malakit förmodligen ja. De saknar stenen internt för att vara bäst för nybörjare. Arbeta en liknande sten, i själva verket har du inte riktningsgränser, och du kan modellera det som du vill (inom vissa gränser).

Börja med en direkt slagverk. Den direkta perkussionen är gjord genom att ta ett sfäriskt och resistent material och knacka det direkt mot stenen och bildar därigenom två ansikten och tar bort material i form av långa och skarpa kanter. En rund sten, storleken på en näve som tagits från en ström, eller en räkning som skapats av ett stort och massivt horn (helst älg, hjortens horn är tomt och med något lägre kvalitet) kommer att bli bra. Med den här tekniken är det svårare att lära sig att ha kontroll över efterbehandlingstekniker, såsom tryckblödning. Med stenar av oregelbunden form, eller väger mer än femtio gram måste du starta processen med reduktion med direkt slagverk. För att krympa de medelstora pilhuvudena, ta en stor folie lossad efter en slagverk, skrapa kanten (se steg 7) och fortsätt direkt med tryckdämpningen (se steg 8). Syftet med direkt slagverk är att tunna stenen från kanterna inåt, för att nå önskad tjocklek för att bilda ett tvåsidigt blad. Hit stenen i en vinkel mellan 50 ° och 60 °. Föreställ dig att en rak nackeffekt motsvarar 90 °, medan en perfekt rak sida är 0 °. Nu borde du kunna avgöra var 60 grader är, håll bara en vänd grader. Denna vinkel är perfekt för att avlägsna stora mängder material utan att riskera att bryta arbetet i halva - som skulle ske med en skarpare och mer direkt vinkel, cirka 30 grader - eller bryta kanterna och ytan, vid rak vinkel .

I chippningsprocessen är det viktigaste steget att skrapa kanten av stenobjektet, glaset etc. Varje gång du tar bort en serie kanter från en av kanterna är det obligatoriskt att släta samma kant så att stenen kan klara avslaget från nästa serie slagverk, annars kommer marginalen att ge plats och hela arbetet kommer att falla ifrån varandra. Återigen är detta den viktigaste delen av chipping flint. Den görs genom att skrapa, med en sågs typiska rörelse, kanten av en sten mot den andra stenen, den senare jämnt platt men med en något lägre hårdhet. De gamla hjulen fungerar bra för detta ändamål, och det är också en slät kalksten. I stenen eller i molen kommer furar att dras, en önskvärd egenskap. Resultatet kommer att vara en pålitlig yta som kan ta ut den extrema rigor av litteknik. Om du inte gör proceduren ordentligt, kommer du aldrig att kunna uppnå någonting mer än enkla stenkulor.

När det ursprungliga stenblocket har genomgått en sådan minskning att dess bredd är cirka sju eller åtta gånger tjockleken (talar om ett stort projekt), kommer du att kunna starta trycksprickningen. Flakningen uppnås genom att placera ditt föremål i en tjock läderfodring, som du måste hålla i handen. Placera sedan ett spetsigt instrument på kanten av stenen, applicera ett tryck inåt och koncentrera energin mot handflatan, inte långt ifrån den som under slagverket, men i en vinkel på 45 °. Exakt! Du kommer att arbeta i en riktning motsatt slagverket, alltid uppmärksam på sidan du kan se medan du håller den. Detta tryck kommer att lossa en liten tunn platta från stenen. Ju långsammare och längre trycket utövas desto längre blir laminerna. De långa laminerna är de bästa, eftersom de resulterar i en effektiv minskning av tjockleken på stenen. Upp till 90% av ditt arbete kan användas i flakningsprocessen, och bara de resterande 10% i slagverket, var så tålmodig och arbetet som återstår fokuserat på detaljerna. Glöm inte alltid att släta ut kanten efter varje serie folier. Ta inte bort två plattor vid samma tidpunkt utan att sedan stryka. Ju närmare du kommer till slutet av bearbetningen av produkten, desto mindre hård måste du skrapa, eftersom mot slutet kommer ditt arbete att ha känsliga och rakbladiga kanter. Verktyget som ska göra flakningen måste vara en stift på ca 1 cm x 30 cm, i häck-, valnöt-, ask- eller ek-äppelträ, kort sagt ett fast men flexibelt trä - använd aldrig tall, gran, poppel eller barrträd . Till stiftet måste läggas en skarp kopparspik, fast fastsatt i ett hål i ena änden. Stål, järn, mässing och brons är för svåra att arbeta med sten och är inte bra för flaking. De kommer att krossa ditt arbete, snarare än att modellera det. Aluminium är för delikat och bräckligt. Spiken eller koppartråden får inte vara mindre än en halv centimeter tjock och får inte sticka ut ur stiftet med mer än en centimeter, eftersom koppar är ganska mjukt och kan böja för mycket. Traditionellt användes ett spetsigt hjorthorn som fungerar bra nästan lika mycket som koppar. Instrumentet med vilket du ska utföra flakningen måste skärpas med en viss frekvens.

Om du är orolig för förekomst av tendonit på grund av ansträngningarna på grund av flaking (läs varningarna nedan) kan du använda indirekt tryckmetoden. Resultaten är väldigt olika från estetisk synvinkel, men denna process kan vara ännu mer effektiv för att minska tjockleken på båda sidor av stenen. Sätt igen kvarteret av råsten inuti läderfodret och placera det på marken mellan fötterna eller mellan knäna (det är bättre på marken, för att få större stabilitet). Använd sedan ditt flakverktyg som en anl på kanten av stenblocket och slå på toppen av verktyget du använder med en billet som du tycker är tillräckligt solid för att arbeta med stenen, men du kan styra det med självförtroende. Uppmärksamhet på svårighetsgraden för varje skott när du närmar dig slutförandet av projektet. En bra idé är att klippa verktyget du använder för flakning upp till ca 15 cm. Om möjligt, ta tag i kopparspetsen (eller hornet) som är fäst på stiftet, extrahera en del som är ungefär 5 cm och hitta en punkt som är ganska avskuren men samtidigt spetsad för att kunna koncentrera energi. Det indirekta trycket kräver mycket träning och kommer under de första försöken säkert att ge några misslyckanden. Men när du lyckas få mer behärskning, kommer det att fungera lika bra som traditionell flaking, om inte bättre, och kommer att rädda dina armbågar från potentiellt stor skada. Du kan avsluta arbetet på sidan och kanten med minimal tryck på kanterna.

För varje uppsättning laminer som du tar bort från en av marginalerna, byt ut sidan av stenen för att ta bort materialet. Om du slagit eller kluvet en serie av lameller på ett visst sätt, jämnar ut kanten och vänd stenblocket för att avlägsna material från den motsatta sidan, på samma kant. Det ändrar också marginalerna! Försök att inte arbeta på samma marginal för två gånger i rad, utan det passerar från en kant för att inte ändra kompakthet av materialet i processen att minska. Emellertid är det möjligt, och medan det finns ofta lära den nödvändiga, fungerar på samma ansikte från motsatta sidor för att ta bort delar av material från kanterna lumpen på grund av den kraft som tidigare tillämpade eller av naturliga inneslutningar i materialet.

Upprepa processen tills du har format stenen i önskad form. Sluta tryckblödning utan, denna gång, utjämna kanterna. Låt kanten vara skarp och grov för användning som instrument.