Hur stagnar de elektroniska komponenterna

Denna artikel fokuserar främst på stagnation av komponenter på tryckta kretsar (PCB). Komponenterna för tryckta kretsar är de som har terminalerna (dvs trådar eller flikar) som passerar genom ett hål placerat på ett bräda och sedan svetsas till metallplattan som omger den. Även hålet kunde vara pläterat eller inte.

För att stagnera andra typer av elektriska komponenter, såsom kablar och annat, måste du följa olika steg, men de allmänna principerna är desamma.

steg

Välj rätt komponenter. Många komponenter ser likartade ut, så läs etiketterna noggrant eller kontrollera betydelsen av de olika färgerna.

Om nödvändigt, vik plintarna. Var försiktig så att du inte skadar dem.

Sätt terminalerna i en skruvmejsel. För att göra detta måste du först tänka på huruvida terminalerna ska kortas eller inte, vilket beror på om du vill uppnå en värmeavledande effekt.

Smält lite tenn på stagnatorns spets. Det kommer att tjäna till att förbättra värmeöverföringen under tinning.

Placera försiktigt lödstångens spets (som kommer att ha på det nysmälta tennet) på komponentplinten och på metallpläteringen som omger PCB-hålet. Spetsen eller tennfläcken måste samtidigt röra både terminalen och pläteringen. Undvik att röra den icke-metalliska delen av PCB, eftersom värmen kan skada den. Vid denna tidpunkt börjar arbetsområdet att värmas upp.

Sätt tenntråden i området mellan terminalen och PCB-pläteringen. Passera inte tennet till stagnatorns spets! Terminalen och pläteringen runt hålet ska vara tillräckligt varm för att smälta dammen. Om dammen inte smälter på det området, är det troligt att värmen inte räcker till. Den lilla dammen ska "åtsmitande" att plätera och till terminalen på grund av ytspänning. Detta fenomen kallas vätning.

Med erfarenhet kommer du att lära dig att värma klyftan mellan plätering och terminal mer effektivt genom att ändra hur lödets spets kommer i kontakt med det området.

Tenntrådsflödet är effektivt endast i ca 1 sekund efter smältning, eftersom värmen tenderar att bränna den bort.

Dammen kommer att klara av att våta en yta bara om:

Ytan är ganska het och

Det finns tillräckligt med flöde för att avlägsna oxiden från ytan och

Ytan är ren och fri från fett, smuts etc.

Dammen ska kunna ensam i sig "vänd dig om" vid kontaktpunkten mellan terminal och plätering och för att fylla detta område. Undvik att lägga till mer tenn om du redan har levererat all nödvändig damm till korsningen. Den mängd behållare som behövs beror på:

För PCB som inte har plätering även inne i hålet (icke-PTH - många PCB hemlagad är av denna typ): dammen är tillräcklig när den bildar en plan korsning.

För PCB med plätering även i bilden (PTH - många kommersiella PCB är av denna typ): tenn är tillräcklig när det bildar en konkav korsning.

För mycket tenn skulle bilda en korsning a "glödlampa", konvex i form.

För liten pool skulle bilda en korsning "mycket konkav".

tips

De flesta stagnatorer har ett utbytbart tips. Stagnatorernas tips har ett begränsat liv, och det finns olika former och storlekar för att möta olika behov.
Hålla i handen en pump eller en annan typ av sug för att ta bort tenn, eller en spole av avlödning fläta (en fläta bildad av tunn koppartråd, som tjänar för att absorbera det smälta tennet), i händelse misstas och jag behöver unsolder något eller avlägsna överskott av tenn från en led.
Det är lätt att skada en komponent på grund av för mycket värme. Vissa komponenter (dioder, transistorer etc.) är ganska känsliga för värmeskador och måste därför ha en kylfläns (i form av ett aluminiumklämma) som är anslutet till terminalen på sidan av PCB motsatt där tinning kommer att inträffa. Använd en 30-watt lödning och träna för att stagnera snabbt, för att undvika att uppvärma komponenterna för mycket.
Stagnatorns spets tenderar att hålla fast vid tiden (om det ofta används ofta), på grund av de oxider som bildas mellan koppertoppen och järnet nedan. Pläterade tips har vanligtvis inte dessa problem. Om du inte tar bort koppartipsna från tid till annan, kommer de att stanna kvar för stagnaren för alltid! Vid den tidpunkten måste det kastas bort. Av denna anledning var 20-50 timmars användning, när cool, avlägsna spetsen på lödning och flytta den lite `så att oxiderna kan komma ut, innan du installerar. Nu är din stagnator redo att hålla i åratal!

varningar

Dammar, särskilt de som bygger på bly, strider mot farliga material. Tvätta händerna efter att ha stagnerat, och kom ihåg att föremål som innehåller tenn kan behöva kasseras på rätt sätt om du bestämmer dig för att kassera den.
Stagnatorer når mycket höga temperaturer. Rör aldrig vid lödstångens spets. Använd alltid ett stöd för att kunna placera spetsen av bladen ovanpå och bort från din arbetsyta.

Saker du behöver

En stagnator. Vanligtvis är de:
Fast effekt: till exempel från 25W (för små jobb) till 100W (för stora jobb, tjocka kablar etc.).
Variabel temperatur: Spetsens temperatur kan justeras efter behov.
Tång, smal nägtång eller pincett att hålla komponenterna.
En vinge eller ett stöd för att hålla den tryckta kretsen.
En tenntråd med ett flussande hjärta.
Typer av tenn:
Det vanligaste tennet som används i elektronik är det 60/40 (tenn-bly). Det är det som rekommenderas för de mindre erfarna, men det är farligt för hälsan.
Det finns flera blyfria tennlegeringar. De kräver högre och högre temperaturer "bada" såväl som blyhaltiga legeringar. Men de är säkrare och kan vara ännu mer effektiva. Dessa 96,5 tenn / 3,5 silver är bäst, och låter dig få en fog med lägre motstånd än vad du skulle få med en blybaserad legering.
Du hittar både typer av tenn, bly eller utan, både online och i butiker.
flux. Flussmedlet är ett additiv som tillsätts till dammen för att underlätta förtenningsprocessen genom att avlägsna och förhindra oxidation av metaller och förbättra vätande förmågan hos det smälta tennet. Det finns olika typer av flöden:
Rosin Det är den mest utbredda bland hobbyister. Efter förtenning, lämnar en rest av brun färg som varken frätande eller isolerande, men som kan avlägsnas, om så önskas, med ett lösningsmedel såsom isopropanol (även känd som isopropylalkohol). Det finns olika grader av aggression för ROsin-flöden, det vanligaste är RMA.
flöden No-Clean De lämnar en transparent, icke-frätande och isolerande rest efter att ha blivit tinning. De är konstruerade för att vara kvar på korsningen och omgivningarna, men de borde fortfarande avlägsnas som flöden, av naturen, är frätande.
den vattenlösliga flöden De är vanligtvis de mest aggressiva och lämnar en återstod som kan avlägsnas med vatten. Återstoden är frätande och kan skada kretsen eller komponenterna som inte ska tas bort.

Dela på sociala nätverk:

Relaterade